登高远眺

    家终于快搬好了，在这里也没有什么事情了，该回家去看看。半年多不见父母了。呵呵，在家里待上十来天，也给自己放个假，虽然这几个月总是放松的样子。^_^
    今天看了图片处理的方法，弄了几个小软件瞎搞，呵呵，随便ps了一下，就把图片放到网上了，被人家臭的不行。轻薄为文不好，轻薄改图也是该惭愧的哦。
    有几篇启蒙的帖子，转过来，以备查阅。


    http://xy821.com/news/show.aspx?id=116&cid=6   
                                         

摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用

关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。

ISO值：

在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。

光圈：

镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门：

配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。

光圈和快门的关系：

当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。

ISO值的运用：

ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一

挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。

其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影的技巧很多，以后有空再聊吧。 　

PS是Photoshop的简称，狭义上讲它是个平面设计软件，从广意上来讲它是数码摄影后期处理的说法，A610有个自带软件ZoomBrowser EX的一个集成软件，功能一般，我的照片觉得要细致处理的就用PS,简单处理的用光影魔术手或TurboPhoto来处理，后面两个软件给照片加边框很不错的，你所说的参数是EXIF数据，我给你个网址，你可以去看看http://www.dihome.net/xingqian/article/together/200112wj_exif.htm。

关于锐化的一个帖子。

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锐化的原则 (转贴)

锐化的方式和算法五花八门、千差万别。你可以在网上找到几百种锐化的技巧和经验。随着接触到的锐化方法增多，你很可能会陷入不知所措的境地。这里我简单写出一些有关锐化的原则，可以简化和理顺锐化的思路。（由于我一直使用英文软件，不清楚对应的中文翻译，所以以后写出的Photoshop名词都用英文来表达。）

1永远在锐化前保留一份原始备份。

Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后，再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高，很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品，如果只保留了锐化后的作品，再修改的余地就不大了。而且，现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以，要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片，每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化，一定养成这种专业习惯！

2 锐化永远是图像后期处理的最后一步。

在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整，比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。

3 宁可用低Radius、高Amount锐化两次、多次，也不用高Radius，低Amount锐化一次。

Radius决定锐化的范围，用高Radius来锐化会很容易出现Halo（晕环，3D管它叫“白边”）。 你可以试用Radius 0.5锐化1次，0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。

4 宁可锐化不足，不可锐化过度。

我们在网上看到的锐化不当，99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了，而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果，所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲，锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度，只能树立你菜鸟的形象。

本文就60cm的水族箱为例作摄影介绍：

1.暂时关闭水族箱里的过滤系统，并将水族箱内的器具统统移走，以免影响整体水族景观布局。如果水族箱没有使用背景图，在水族箱后方贴上黑色背景纸效果将会比较传神。

2.使用ISO感度400 reversal color film连鱼也都拍得进去（光圈F4～F5.6，1/30秒）；如果用的是ISO感度100 reversal color film，只要将光圈加大2格，也可以拍出相同曝光的相片。一般来说，经过增感处理的相片其对比度会较高，画质也会较硬；如使用容易给人柔软印象的荧光灯拍摄，只要稍加计算做增感处理，画质对比度一样会变高。

3.将三脚架架在水族箱的正前方，相机的高度与水族箱的高度平行，将镜头设定在水族箱的正中央，便可拍出扭曲程度最少的相片。

4.镜头为50mm时，水族箱前方到底片的距离约为1m，水族箱将刚好填满整个35mm的底片（镜头为为28mm时，距离为60cm）。

5.夜晚摄影时，必须先将房间里其他所有的灯光熄灭，只利用水族箱里的光线摄影，如此才不会有其它景物反射在水族箱的玻璃上。

6.如果使用内藏式闪光灯相机，在拍照前一定要先将闪光灯的自动发光装置关掉。

7.如果对于荧光灯偏绿的色调耿耿于怀，可以用滤镜（Kenko FL-W、MARUMI F-WL等）。

8.最好使用快门线或自拍器来按快门，焦点比较不会模糊。

9.如果可以利用自动曝光校正，一定要分段曝光，这样才可以得到最佳的曝光状态.